Foto: Facebook Giorgia Meloni
Lumea poate că este de acord că mâncarea italiană, de la pizza la paste și roșii cu ulei, are un gust grozav, dar Giorgia Meloni este convinsă că înseamnă mult mai mult decât atât, scrie The Times.
Prim-ministra Italiei a explicat acest lucru la o expoziție gastronomică din Sicilia, înainte de reuniunea G7 a principalelor state dezvoltate pe teme agricole din acest weekend, afirmând că bucătăria țării sale este „o parte extraordinară a identității noastre”.
În timp ce alți politicieni de extremă-dreapta din întreaga lume se laudă cu pozițiile lor anti-migranți pentru a-și dovedi patriotismul, Meloni s-a diferențiat prin faptul că a ales mâncarea ca steag pe care dorește să îl fluture în timp ce promovează unicitatea Italiei.
Într-un videoclip postat înainte de preluarea mandatului în urmă cu doi ani, Meloni și-a îndemnat susținătorii să cumpere numai alimente italiene de Crăciun, propunând faimoasa linte produsă în Castelluccio, în Umbria, precum și roșiile din Pachino, în Sicilia.
Aldo Cazzullo, editorialist la principalul cotidian italian, Corriere della Sera, a declarat că naționalismul alimentar al lui Meloni este o rețetă câștigătoare. „Nu este o idee atât de rea, deoarece italienii se simt aproape de pământ, de vin și de mâncare – dacă te întorci două generații în urmă, multe familii erau fermieri”, a spus el.
Identitatea culinară a prim-ministrei a fost susținută de cumnatul său, Francesco Lollobrigida, pe care l-a numit ministru la Ministerul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor, cu nume pompos.
„Pentru noi, mâncarea nu este doar nutriție, ci și produsul a mii de ani de polenizare culturală încrucișată”, a declarat el pentru The Times. „Am avut greci, romani, barbari, arabi, normanzi și spanioli în Sicilia. Toate acestea au creat o tradiție culinară recunoscută la nivel mondial ca fiind excelentă”, adăugând: „Nu este de mirare că există 250.000 de restaurante italiene sau restaurante care servesc mâncare italiană în întreaga lume.”
Întrucât bucătăria națională a Italiei este promovată în mod regulat de guvernul Meloni ca fiind expresia perfectă a identității mândre a țării, prim-ministrul a renunțat să mai atace migranții ilegali.
După ce odată a cerut scufundarea ambarcațiunilor care salvează migranți, ea evită acum afirmațiile incendiare despre pericolul migrației făcute de alți politicieni cu vederi similare, precum Donald Trump, Viktor Orban sau Marine Le Pen.
Politicile sale, care includ restricționarea circulației navelor de salvare a migranților și construirea unui centru pentru migranți în Albania, fac din Meloni o adeptă a liniei dure în ceea ce privește migrația, dar nu postează pe rețelele de socializare despre infracțiunile comise de migranți, precum vicepremierul său înflăcărat, Matteo Salvini, liderul Partidului Liga.
Limbajul rasist al lui Salvini și demolarea taberelor de romi în timpul mandatului său de ministru de interne, în urmă cu șase ani, au fost suficiente pentru a spori numărul de agresiuni rasiste în Italia.
Cu toate acestea, patriotismul culinar al lui Meloni nu se rezumă doar la celebrarea identității italiene, ci vizează uneori și străinii.
Ministerul lui Lollobrigida a lansat o interdicție asupra cărnii create în laborator, considerând-o o amenințare la adresa cărnii italiene autentice, pusă la cale de firmele multinaționale, în timp ce UE a fost acuzată că încearcă să impună italienilor neștiutori făină făcută din insecte strivite.
„Nu am nicio intenție să încerc carnea cultivată – oamenii care au mâncat-o au spus că are un gust oribil și, de asemenea, ar putea fi periculoasă”, a declarat Lollobrigida.
Dar, indiferent dacă patriotismul alimentar al lui Meloni poate aluneca sau nu în naționalism, este puțin probabil să conducă la violență. Străinii pot fi agresați după discursuri de ură despre migrație, dar nimeni nu a fost încă bătut pentru o friptură de laborator.
Lollobrigida a avertizat anterior cu privire la pericolul „substituției etnice”, implicând migranți care să umple golurile lăsate de scăderea natalității în Italia, dar a recunoscut că producția alimentară italiană depinde adesea de migranți, de la sikhs care îngrijesc vacile care produc parmezan în Emilia-Romagna la africani care culeg fructe și legume în sudul Italiei.
„Acesta este motivul pentru care am mărit cotele de intrare pentru migranți. Avem nevoie de migranți care să intre legal în țară”, a spus el.
Între 2023 și 2025, guvernul lui Meloni a permis intrarea în Italia a 452.000 de lucrători străini.
Meloni a deschis o școală pentru a-i învăța pe tinerii studenți meritele mâncării italiene, spunându-le celor din primul an: „Voi sunteți viitorul acestei țări”.
Istoricul alimentar Alberto Grandi a declarat că promovarea de către Meloni a mozzarellei și sosului pesto ca fiind cheia identității Italiei a fost o modalitate inteligentă de a obține sprijinul partidelor de stânga din Italia. „Bucătăria a fost mult timp sursa de voturi a stângii, iar acum aceste partide nu știu ce să facă”, a spus el.
Acesta a adăugat că Meloni s-a confruntat cu o problemă în ceea ce privește asocierea tradițiilor culinare vechi ale Italiei cu identitatea națională: unele dintre aceste tradiții nu sunt foarte vechi.
„Adevărul este că bucătăria italiană se bazează adesea pe inovație, nu pe tradiție. Gândiți-vă la prosecco, care a fost inventat în anii 1960 sau la versiunea industrială modernă a oțetului balsamic făcut cu caramel, care a fost inventată în anii 1970. Cu toate acestea, se dovedește o modalitate eficientă de a crea consens”, a spus Grandi citat de The Times.
De la adevărata pizza napolitană la lasagna coaptă în Bologna sau un cannolo devorat în Palermo, cel mai bun lucru despre alimentele de top din Italia este că acestea sunt absolut regionale, reflectând o națiune în care mulți încă vorbesc dialecte locale pe care restul țării nu le înțeleg (scrie Tom Kington).
Același lucru este valabil și pentru materiile prime, începând cu roșiile mici și suculente din Pachino, în Sicilia, busuiocul picant din Liguria, care stă la baza sosului pesto, parmezanul și prosciutto din Emilia-Romagna sau lintea gustoasă din Castelluccio, în Umbria.
Pentru cei care consideră că uleiul de măsline toscan este prea puternic, uleiul din Puglia este mai blând, în timp ce bivolii care pasc în Campania dau cea mai bună mozzarella din lume, iar pădurile din jurul orașului Asti din Piemont oferă prețioase trufe albe.
Culmea este că pastele uscate, considerate cel mai italian aliment dintre toate, au fost interzise de guvernul fascist al Italiei din timpul războiului, care le considera un aliment străin.
Preferate odinioară de napolitani și sicilieni, pastele uscate au fost duse de emigranți în America, unde s-au răspândit în rândul întregii comunități italiene și au fost popularizate în Italia de emigranții care s-au întors acasă.
Acest lucru a fost suficient pentru a stârni furia dictatorului fascist Benito Mussolini (precursorul partidului Frații Italiei, condus de Meloni), care le-a condamnat ca fiind un aliment străin greu de digerat. Până la sfârșitul războiului, el a fost linșat de partizani, iar pastele proscrise de el erau pe cale să devină mâncarea națională a Italiei.
