Sursa Foto: Via Transilvanica
Traversând în diagonală România, Via Transilvanica unește unele dintre cele mai tradiționale peisaje și comunități din Europa cu 12 situri din patrimoniul mondial UNESCO, relatează BBC, care publică un amplu reportaj despre drumul de 1400 de km ”în sălbăticia Europei de Est”.
La aproximativ o treime din cei 23 km ai zilei, am început să am emoții în legătură cu apa. Îmi făcusem plinul prin amabilitatea măicuțelor de la Mănăstirea Pictată din satul românesc Sucevița, dar o urcare chinuitoare a consumat rapid acea hidratare sfântă.
Apoi, după aproximativ trei ore, pădurea a dispărut și am apărut într-o pășune înaltă și ondulată, cu o priveliște magnifică asupra munților Bucovinei. Conform ghidului de traseu, aceasta era pășunea de vară Poiana Ovăzului, iar acolo unde erau animale, trebuia să fie și apă. Dar, deși în depărtare se zăreau câteva colibe din lemn ale ciobanilor, nu era niciun semn de animale.
Am luat-o la stânga, urmând poteca și, după o vreme, aceasta a coborât într-o crăpătură verde în creastă, care adăpostea câteva clădiri, împreună cu un adăpost improvizat care fusese în mod clar pus acolo pentru excursioniști. Lângă el se afla un robinet, cu “apă potabilă” scris pe gard. În timp ce umpleam cu recunoștință, a apărut Cosma, un cioban cu burta mare și un zâmbet cu dinții deschiși. A gesticulat spre adăpost: “Stai jos, odihnește-te”. Așa am făcut, cu recunoștință, mulțumindu-i pentru apă, dar el deja scotea o sticlă de palincă de mere de casă. Era abia ora 11:00, deși era clar că pentru el era deja ora de palincă.
Am protestat, dar Cosma a indicat că un pahar sau două ar ajuta digestia. Mă pregăteam să spun că digestia mea nu a fost deranjată, când a apărut o farfurie cu grăsime de porc, brânză de oaie și ceapă crudă, prin amabilitatea mamei în vârstă a lui Cosma.
Ar fi fost nepoliticos să nu mâncăm, să nu bem – și să nu facem o mică donație. Nu ți se întâmplă des să ți se ofere ospitalitate un cioban și mama sa la 1.120 m în Munții Carpați. Câteva fotografii mai târziu și câțiva kilometri mai departe, am considerat necesar să mă întind puțin.
Eram în drumeție pe Via Transilvanica, un traseu de 1 400 km, care traversează România în diagonală, de la nord-est la sud-vest, mai ales prin munții, pădurile și satele din regiunea Transilvaniei.
Cum să parcurgi Via Transilvanica
Traseul este extrem de bine marcat și cartografiat, în cea mai mare parte de-a lungul unui amestec de drumuri de căruțe și poteci bine bătătorite. Ghidul de traseu îl împarte în etape ușor de gestionat, de obicei între 15-25 km, cu descrieri detaliate ale traseului și recomandări pentru fiecare popas.
De regulă, aceste case de oaspeți sunt administrate de proprietari, au doar câteva camere, iar unele au și posibilități de campare. Este important să rezervați din timp, mai ales dacă doriți să și mâncați. Așteptați-vă să plătiți aproximativ 120-150 lei (20-25 £) pe noapte pentru cazare, plus aproximativ 50 lei (8,50 £) pentru cină și 30 lei (5 £) pentru micul dejun.
Traseul a fost lansat în urmă cu doi ani (este deja câștigătorul unui premiu Europa Nostra care recunoaște inițiativele remarcabile de conservare a patrimoniului) și trece prin unele dintre cele mai tradiționale peisaje din Europa, bogate în urși și lupi.
De asemenea, traseul include 12 situri din patrimoniul mondial UNESCO și aduce o nouă viață (și venituri) comunităților rurale izolate – comunități care încă cosesc fânul cu mâna, se deplasează cu căruța și calul și mănâncă alimente pe care le cultivă singure.
Și, în mod esențial, ruta conectează, de asemenea, aproximativ 18 regiuni etnice și culturale diferite în tapițeria bogată care constituie România de astăzi. Acesta este motivul pentru care a fost supranumit “drumul care unește”.
Am pornit de la cel mai îndepărtat punct din nord-est, într-o regiune numită Bucovina, renumită pentru mănăstirile sale pictate, înregistrate de UNESCO – povestiri biblice din secolul al XVI-lea pictate pe pereții exteriori ai mănăstirilor pentru a-i învăța și inspira pe trecători – și pentru peisajele sale sălbatice. Nu degeaba regiunea este supranumită “Elveția Orientului”.
Aici, simbolul traseului – un T portocaliu pictat pe un fundal circular alb – a devenit rapid prietenul meu, pe măsură ce am pornit de la Mănăstirea Putna pe poteci forestiere care urcau ușor. Acest fir portocaliu m-a condus în păduri de fag și conifere, marcate de pietre kilometrice sculptate manual. Pe telefon aveam ghidul traseului, atât cu o descriere a traseului, cât și cu recomandări privind locul unde ar trebui să stau la sfârșitul fiecărei etape. Eram singur, dar nu mă simțeam deloc pierdut.
Prima noapte am petrecut-o la o pensiune din Sucevița, locul unde se află mănăstirea numărul doi și patria unor oameni de origine ucraineană numiți Huțuli, unde gazda mea Cristina m-a îndopat cu carne și cartofi.
În satul Vatra Moldoviței, unde am petrecut a doua noapte, la o aruncătură de băț de mănăstirea numărul trei, gazda mea, Doina, mi-a pregătit o pulpă de la unul dintre puii ei, aproape de nerecunoscut ca textură și culoare față de varianta din supermarket. În epoca habsburgică (1690-1918), satul avea o populație de origine germană, iar Doina vorbea aproape fluent germana.
Lăsând mănăstirea la o parte, Vatra Moldoviței este cunoscută și pentru vechea sa cale ferată cu aburi cu ecartament îngust, folosită inițial pentru exploatarea forestieră, dar care, din păcate (pentru mine), funcționează acum doar în weekend.
A treia noapte am petrecut-o în Sadova, unde Elena și cu mine am comunicat prin intermediul Google Translate și cu ajutorul fiului ei, Ioan, care era preotul ortodox local. Ea mi-a servit păstrăv cu polenta și cașcaval, completate cu clătite umplute cu fructe.
În fiecare zi am pornit la drum după un mic dejun copios, în timp ce soarele era încă blând. Pornind la drum prin sate, eram supravegheat de berzele de pe hornurile de pe acoperișuri, câinii lătrând la străin pe măsură ce treceam. Fiecare casă din sat avea o grădină de legume, o livadă și găini. Fânul tăiat manual bântuia ca niște fantome lânoase pe pășunile de câmpie, dincolo de care începeau pădurile magice de fag, de obicei cu un semn Via Transilvanica care avertiza asupra urșilor “activi după lăsarea serii”.
Fiți în siguranță
Există o mulțime de semne de avertizare cu privire la urși în zonele împădurite, deși este foarte puțin probabil să întâlniți unul. Cea mai mare parte a activității urșilor are loc în zori sau la asfințit, așa că, dacă vă aflați pe traseu la acea oră, faceți mult zgomot, în special atunci când treceți prin tufișuri dese. Un pericol mai frecvent este reprezentat de câinii ciobănești feroce, antrenați să apere oile de lupi. Este recomandabil să purtați un băț prin zonele de pășunat.
Munții Carpați din România adăpostesc cele mai dense populații de urși bruni din Europa. Din fericire, nu am văzut niciunul. Am început să vorbesc cu mine cu voce tare, pentru orice eventualitate. Am zărit câteva căprioare în depărtare, dar în cea mai mare parte am fost doar eu în păduri și pe pajiști, ascultând cântecul păsărilor și respirând cu toată gura aer curat.
După patru zile, după ce am gustat destul din Bucovina, am luat legătura cu creatorii traseului, un ONG numit Tășuleasa Social. Organizația este condusă de doi frați români, Tibi Ușeriu, un aventurier înrăit, și fratele său Alin, care o conduce acum împreună cu partenera sa Anna Szekely.
Sediul lor este un mic campus de clădiri în vârful unui deal de lângă Bistrița, care oferă cazare, consiliere și catering excursioniștilor, aproximativ opt zile de drumeție. În timpul prânzului cu Szekely, directorul executiv și autorul ghidului traseului, l-am întrebat cum a început totul.
“Alin și cu mine am făcut Camino de Santiago [din Spania] și ne-a plăcut”, a spus ea. “Dar apoi ne-am dat seama că țara noastră natală, cu toate etniile noastre diferite, fiecare cu propriile mâncăruri și tradiții, are mai multe de oferit atât din punct de vedere turistic, cât și cultural.” Așa că traseul a fost planificat și au fost contactați toți primarii satelor.
“Până acum am avut 35.000 de excursioniști în primii doi ani, 80% români, dar cu timpul, socotesc că vom ajunge la 250.000 pe an”, a spus Szekely. “Are un potențial uriaș. Noi îl vedem ca pe un cadou pentru oameni. Ceva care va permite satelor să își dezvolte propriile afaceri”.
Până acum am avut 35.000 de excursioniști în primii doi ani, 80% români, dar în timp, cred că vom avea 250.000 pe an – Anna Szekely
Și urșii, au fost o mare problemă? “Nu, nimeni nu a avut o întâlnire neplăcută”, a spus ea. “Până acum, din câte știm, doar o mușcătură de câine”.
Nu la mult timp după experiența mea din Bucovina, m-am întors în Transilvania, dar de data aceasta pentru a parcurge secțiunea saxonă a traseului, situată mai la sud, pentru a explora personal diferențele culturale. Am făcut o drumeție de două zile care a început în Saschiz, de asemenea inclus pe lista UNESCO, de data aceasta pentru biserica sa fortificată, și s-a încheiat în Sighișoara, renumită pentru legăturile sale cu Vlad Dracul – adică Dracula pentru voi și pentru mine.
Aceste sate erau complet diferite. Construite din piatră, uniforme, ornamentate, cu porți grandioase și înflorituri decorative, dar tot cu cai și căruțe, coase și ciobani.
A fost, de asemenea, mai sociabil. În Saschiz am stat la o pensiune condusă de Anca, o mare susținătoare a traseului, și am împărțit masa cu doi excursioniști din Moldova. A doua zi, ieșind din Saschiz și trecând pe lângă fortăreața veche de 600 de ani, schimbând pădurile de fag cu pășunile presărate cu pietriș și turme de oi, îi puteam auzi în față, cântând melodii puternice prin telefoanele lor mobile pentru a speria urșii.
Și la următoarea mea oprire mai erau patru excursioniști. Într-o pensiune condusă de Radu și Andrea în satul Șapartoc, am împărțit cu toții o masă copioasă de friptură de porc cu smântână, stropită cu cantități de palinka de casă.
Șapartoc este un sat de origine maghiară, mult mai împrăștiat ca aspect și mult mai degradat decât Saschiz. Radu ne-a povestit că și-a cumpărat proprietatea dărăpănată cu mulți ani înainte, dintr-un capriciu, pentru doar 2.000 de euro – bani pe care i-a strâns din vânzarea motocicletei sale. Ani de zile, casa a fost doar un hobby de bricolaj de weekend, dar apoi a venit Via Transilvanica. Acum era o ocupație cu normă întreagă.
Și asta este ceea ce a făcut Via Transilvanica. A creat legături între oameni și a creat oportunități de afaceri acolo unde înainte nu existau. Cu alte cuvinte, este o inițiativă remarcabilă de conservare a patrimoniului și merită cu prisosință premiul Europa Nostra.
